Амурское Албазино: как добраться и что посмотреть

Побывать в Албазине я хотел ещё в 2015 году. Тогда, приехав в районный центр — город Сковородино с братом, мы остались ни с чем. Местные таксисты рассказали, что для визита в Албазино, поскольку это приграничная территория, надо получать специальный пропуск. Съездив в погрануправление ФСБ России по Амурской области в Сковородине, местные пограничники любезно сообщили нам, что пропуск делать они будут как минимум две недели. На мой вопрос, нельзя ли как-то побыстрее, поскольку я сюда приехал из Владивостока, ответили: нельзя. В 2018-м я заранее позвонил в ведомство. Оказалось, что режим пропуска в приграничное Албазино с этого года упрощён: достаточно на въезде в приграничную зону показать паспорт.

Поездка в Албазино заняла у меня три дня: с 1 по 3 июля. До Сковородино я добрался из Владивостока на поезде.

Маршрут Сковородино — Албазино (84 километра)

• На автобусе: вторник и четверг (отправление от ж/д вокзала в 15:00) — 370 рублей

• На такси: в любой день — 2 500 рублей (можно сторговаться за 2 000 рублей)

Автобусы из Албазина отправляются по вторникам и четвергам в 06:20, стоимость поездки 370 рублей.

Поскольку я приехал в воскресенье, пришлось ехать на такси. С водителем договорился за 2 000 рублей. Местный дед-таксист был приветлив, угощал чаем из термоса — при этом регулярно тормозил, чтобы я смог в полной мере насладиться напитком и не разлить его на джинсы и в салон. Дорогу из Сковородино в Албазино недавно отсыпали и подготовили к укладке асфальта, но работы затянулись: верхний слой так и не положили. Впрочем, на личном автотранспорте ехать можно смело, дорога вполне приличная.

Примерно через час мы с таксистом приехали в приграничную зону. На КПП — шлагбаум и два служащих. Пограничник проверил мой паспорт, переписал данные и крайне удивился, что я приехал из Владивостока ради того, чтобы посмотреть местный музей и Албазинский острог.

«Был я в этом музее один раз в 2002 году, смотреть там абсолютно нечего», — напутствовал меня пограничник.

Первое село в погранзоне — Джалинда. Оно стоит на Амуре, через реку — Китай. Места вокруг необычные и красивые. В населённом пункте жизнь не остановилась, но и развития нет никакого: вся инфраструктура достаточно старая. Кстати, из Сковородина до Джалинды протянута железная дорога, но сейчас она заброшена.

Подъезжаем к Албазину — вижу по левой стороне дороги большие поля. Здешние жители говорят, что в приграничье распаханные земли только в этой местности. Албазино на первый взгляд понравилось мне ещё меньше, чем Джалинда: старые деревенские дома, никаких достопримечательностей из окна машины не видно. Впечатление изменилось чуть позже, когда я уже прошёлся по селу, но об этом дальше.

Таксист спросил, где меня высадить.

«Не знаю, где-нибудь в центре села, там разберусь», — ответил я.

Дело в том, что я ехал на голое место: реально не знал, где тут можно остановиться. Таксист высадил меня возле Албазинского музея. Минуту я стоял с сумкой, думая, что делать дальше. Время — около шести утра. Огляделся, у соседнего с музеем дома увидел мужчину лет шестидесяти на вид и его супругу, подошёл к ним, через калитку объяснил ситуацию. Рассказал, что приехал из Владивостока, чтобы на местные достопримечательности посмотреть, а где жить — не знаю. Пара без лишних разговоров пригласила меня к себе.

«Заходи в дом, мух не боишься? У нас тут их много», — улыбаясь, поинтересовался хозяин дома.

Люди оказались приветливые: накормили, пожарили яичницу, куриное мясо, карасей — всё свежее и своё. Хозяйка дома (ей на вид тоже было около шестидесяти) — депутат местного сельсовета, бывшая учительница местной школы. По вопросу моего заселения она поехала на мотоцикле (!) к местной служительнице Албазинской часовни. Оказалось, что в селе есть паломнический дом, куда и заселяют гостей.

Я побеседовал с хозяином усадьбы — он показал мне свои достаточно обширные владения. Его дед и отец, да и он сам всю жизнь прожили в Албазине. Новый знакомый посетовал на холодное лето, пожаловался на китайцев, загрязняющих Амур и вылавливающих всё живое из реки сетями, поворчал на общую разруху после распада СССР. Затем ко мне подошли поздороваться хозяйские внуки — маленькая девочка и паренёк лет 15-ти, его звали Савелий. Вскоре прикатила на своём мотоцикле хозяйка — сообщила, что сейчас подойдёт служительница храма по имени Елена и меня поселят.

Паломнический дом расположен на той же улице, где и музей — в пяти минутах ходьбы. Сутки пребывания в большом пятикомнатном «коттедже» обойдутся в символические 500 рублей. Елена выдала мне ключи от дома и от кухни. Она рассказала, что строение принадлежит казачьему атаману, который останавливается тут, когда периодически приезжает в Албазино. Пригласила меня на ближайшую службу в храм и ушла. В доме я жил один. Электричество, стиральная машина, кухня с электроплитой и чайником — всё включено, туалет и умывальник на улице.

Заселившись, я оставил вещи и отправился гулять по селу, спустился к Амуру. Раньше все подходы к берегу были перекрыты — об этом свидетельствуют столбики с натянутой колючей проволокой. Большинство из них уже повалены. Сейчас выйти к воде можно свободно, но нужно знать, где пройти. Вдоль побережья большей частью очень крутой склон. Недаром маньчжуры долго не могли взять Албазинский острог: тяжело было карабкаться.

Как и в Джалинде, пейзажи в Албазине очень красивые: практически первозданная природа, лес и река. Сам Амур очень мутный. Окунуться я так и не решился — хотя видел, что местные купаются. Пока я шёл к спуску к реке на ул. Школьная, 33, увидел старый деревянный дом — большой, капитальный. Служительница храма рассказывала, что сюда во время пребывания в Албазине (в июне 1891-го) заходил Николай II, будучи тогда ещё цесаревичем. Я с недоверием отнёсся к этой информации — а был ли Николай в Албазине в принципе? В местном музее об этом не сказано ни слова, на просторах Интернета сведения крайне скупы. Мне удалось обнаружить отрывочную информацию о том, как встречали Николая в Албазине, на Самсоновском спуске к Амуру, рядом с которым и стоит данный деревянный дом. Позже, обнаружив в электронном виде книгу Эспера Ухтомского (приближённого к императору) — «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича, 1890-1891» 1897 года издания, в третьем томе прочитал о том, что царь действительно посетил Албазинскую станицу. Странно, что ни местный музей, ни другие современные источники никак не реагируют на такую важную информацию. Ребята, у вас в селе был будущий царь — это же можно хорошо обыграть, дополнительно привлечь этим туристов! Ну как так?

Я нанёс визит вежливости и в местную часовню, раз уж пригласили на службу. Было там человек семь — все пожилые люди. Службу вели Елена и ещё одна женщина. После того, как в молитве они начали прославлять подписание Айгуньского договора графом Муравьёвым, я ушёл. Мой путь лежал на Албазинский острог, находящийся в 10 метрах от часовни.

Само место, где был острог, представляет собой прямоугольную площадку-углубление в земле. Именно здесь в XVII веке располагалось укрепление русских войск, которое пытались атаковать и взять отряды маньчжуров. Со времён СССР здесь проходили археологические раскопки: учёные нашли предметы быта, пули, оружие, массовые захоронения защитников крепости, их нательные кресты. Сейчас на территории острога расположена беседка, в которой перезахоронены останки русских, павших при обороне в 1685-1689 годах. Там же установлен большой чугунный крест. А с левой стороны острога возле Амура символично расположена действующая наблюдательная пограничная вышка. Сама территория по периметру выложена камнем — я так и не понял, когда это было сделано: ещё в XVII веке или уже при раскопках в СССР.

Музей, расположенный рядом с острогом (ул. Школьная, 47), в воскресенье, к моему удивлению, был закрыт. Тем не менее, по моей просьбе его любезно открыли в понедельник — смотритель проживает через дорогу от учреждения культуры.

Албазинский музей

• Режим работы: вторник — суббота (9:00 — 17:00)

• Воскресенье, понедельник — выходные дни

• Взрослый билет — 150 рублей, для студентов и подростков от 16 до 18 лет — 100 рублей, детям до 16 лет — бесплатно.

Для села, в котором живёт 357 человек, музей вполне современный. Вероятно, на его оснащение выделяли средства из областного или федерального бюджета. Как следует из буклета, фонды музея насчитывают более 10 тысяч единиц хранения. Среди них подлинные предметы XVII века, обнаруженные в ходе раскопок на территории Албазинской крепости. Меня очень заинтересовала коллекция нательных крестов XVII века — они принадлежали павшим защитникам крепости. Кроме того, в музее есть копия знамени и оттиск серебряной печати Албазинского воеводства, а ещё — список чудотворной иконы Албазинской Божией Матери. Все подлинники самых ценных реликвий вывезли москвичи и питерцы — экспонаты хранятся в столичных музеях. Например, подлинник печати сейчас лежит в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а знамя — в Оружейной палате Московского кремля.

Также в музее представлены фотографии и документы по истории Албазинской станицы, предметы быта второй половины XIX — начала XX веков, иконы и старинные церковные книги — их передали в фонд жители села. В центре экспозиции — комплекс об истории создания Албазинского воеводства. О героических событиях XVII века рассказывают подлинные экспонаты: орудия труда, предметы быта, образцы вооружения.

На территории музея расположены казачья изба 1901 года постройки и новоделы — амбар, кузница, «чёрная» баня. Заходишь в избу и словно чувствуешь масштабы широты души русской: жилище двухкомнатное, очень просторное, высокое, прочно сделанное. Вообще, здания в Российской Империи строились на века, из отличных материалов, и возводили их явно не временщики. Люди понимали: им и их потомкам здесь жить. Поэтому хотелось максимального качества и комфорта. А мощная имперская экономика являлась залогом капитального строительства.

От старины перейдём к современному состоянию Албазина. Гуляя по селу, я замечал разруху: большое количество брошенных домов, возле некоторых стоит забытая сельхозтехника, машины, оборудование. На улицах и возле берега реки можно встретить пасущихся телят и лошадей. В дореволюционном «николаевском» доме гостят коровы, спасаясь от жары, там же и испражняются. Местный совхоз разорён: здания конторы и столовой заброшены. Но сельхозпредприятие, созданное на базе бывшего совхоза, всё же существует — за забором видна техника. Судя по прошлогодним сообщениям в СМИ, это предприятие находится в собственности Амурской области, давным-давно убыточно и его готовят к приватизации.

В целом, жизнь в селе не остановилась. Есть здесь и молодёжь: ребята активно гоняют по населённому пункту на мотоциклах. Некоторые сельчане ездят на Toyota Land Cruiser, а вот на здании местной администрации, по стене которого пошла серьёзная трещина, до сих пор висит герб РСФСР с лозунгом о соединении пролетариев всех стран. Напротив здания установлен мемориал жертвам сталинских репрессий. Кстати, в музее им посвящён отдельный стенд, и недаром. В 1937-1938 годах 72 жителя Албазина были репрессированы.

Сотовая связь в селе есть, но качество оставляет желать лучшего. Албазино покрывают все операторы «большой тройки», но Интернет от «Билайн» отсутствует напрочь. У «Мегафона», похоже, тоже самое, судя по их сайту – только голосовая связь 2G и отсутствие мобильного интернета. Самая развитая сеть в Албазино и в целом в Амурской области у МТС — в селе есть интернет 3G.

Точек общепита я не нашёл, однако в Албазине есть два магазина, в которых есть всё необходимое. Система электроснабжения села поддерживается в хорошем состоянии. В 2008 году по всему населённому пункту заменили 328 опор линий электропередач. Ещё я нашёл в селе трансформатор 2012 года выпуска.

Каждый вечер двое пограничников совершают обход побережья Амура, равнодушно наблюдая за отдыхающими местными жителями. Китайцы патрулируют реку по утрам на катере и с музыкой, а потом в обеденное время — на двух быстроходных катерах. Кроме поваленных пограничных столбиков вдоль побережья Амура на нашей стороне я обнаружил две заброшенные долговременные огневые точки. В одной из них до сих валяется железный остов от небольшого стула. Пограничники несли своё дежурство с относительным комфортом.

На китайской приграничной территории нет больших населённых пунктов. На соседнем берегу видны несколько деревянных домов, а вдали виднеются огромные резервуары под нефть. Если верить корпоративному сайту «Транснефти», российская компания поставляет китайцам в огромных количествах наш ресурс — 30 миллионов тонн в год по нефтепроводу Сковородино — Мохэ, часть которого протянута под водами Амура. Рядом с селом Джалинда компания оборудовала одноимённый приёмо-сдаточный пункт.

Из Албазина я уезжал во вторник ранним утром на автобусе ПАЗ. По пути на остановку встретил хозяина дома, в котором меня приютили сразу же по приезду, поблагодарил его ещё раз за гостеприимство. Автобус отправился точно по расписанию, останавливался в Джалинде и на КПП — там в салон вошёл пограничник и проверил у всех документы. Ещё один населённый пункт по пути — посёлок Лесной, расположенный недалеко от Сковородино. Дорога на автобусе из Албазина в Сковородино занимает порядка двух часов.

В целом, посещение Албазина оставляет двоякое впечатление. С одной стороны — великое прошлое. До революции 1917 года и село, и весь Дальний Восток в целом получили мощный импульс к развитию. Территория, которую юридически оформили в состав империи благодаря графу Муравьёву-Амурскому, сотни основанных населённых пунктов, строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, программы переселения, по которым сотни тысяч человек переехали сюда — всё это осуществило царское правительство, и исключительно благодаря этому Дальний Восток сейчас принадлежит России.

С другой стороны, практически всё развитие было подорвано после революции 1917 года. Лесхоз и совхоз, множество репрессированных в 1937-1938 годах, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны — вот и всё наследие СССР в этом селе.

В сентябре 2016 года тогда ещё губернатор Амурской области Александр Козлов подписал областную программу «Духовное, культурное и экономическое развитие села Албазино», направленную на развитие туристической отрасли. Программа предусматривает ремонт автодороги Сковородино — Джалинда — Албазино, строительство храма, съёмки документального фильма об истории Албазина, восстановление и реконструкцию культурно-исторических объектов. А местные предприниматели должны открыть в селе гостиницы и точки общепита, развивать сельское хозяйство и производить сувенирную продукцию для туристов. 

Практически ничего из декларируемого не выполнили, а туристический поток остался на зачаточном уровне и формируется в основном за счёт православных паломников. Хочется, чтобы нынешние власти региона взяли на контроль реализацию данной программы, и Албазино наконец-то получило то планомерное поступательное развитие, которое безусловно заслужило своей былой славой.

Стоимость поездки:

• Билет на поезд Владивосток — Сковородино в купе: 5 234,9 рубля, обратно — 5 388 рублей

• Проезд Сковородино — Албазино: такси — 2 000 рублей, автобус — 370 рублей

• Проживание (2 суток) — 1000 рублей

• Еда — 2 000 рублей

• Музей — 150 рублей

• Итого: 16 142,9 рубля

По вопросам заселения можно обращаться в местную часовню, которая находится на территории музея в Албазине, либо в сам музей по телефону 8(4162)52-53-83.